Le bon vélo au bon endroit

Notre avion partant à 7 h du matin, il nous est rapidement apparu logique qu’il allait être nécessaire de dormir à Marignane, même si l’aéroport est à moins de 30  km de la maison. Dès le début de ce périple, le voyage est au bout du chemin, ou plutôt de l’autoroute. Ce fut une riche idée : l’équipe de l’hôtel était sympa et un service de navette direct nous a fait gagner près de 2 h le matin. On était tellement tranquilles à prendre notre petit déjeuner qu’on a failli louper notre avion. Un appel au micro doublé d’un sprint matinal nous a permis de vite nous retrouver sur le tarmac.

1 h 30 plus tard d’un vol sans encombre et nous voici dans les Pouilles. Séance de remontage des vélos, d’installation des sacoches et c’est parti direction le nord-ouest le long de la mer Adriatique. Dès le début, j’ai l’impression d’être sur le bon vélo au bon endroit : d’une part, la qualité des routes est déplorable et le gravel n’est pas une coquetterie, d’autre part, le rythme de pédalage plutôt lent s’insère à merveille dans l’environnement.

Dès les premiers tours de roue dans cette contrée, je suis frappé par la lenteur qui y règne. Les voitures semblent calmes, les passages à niveau sont fermés longtemps avant le passage de trains et personne ne semble s’en offusquer. Il y a de la vue dans les différents lieux charmants que nous traversons, mais ce n’est clairement pas la haute saison. On se croirait clairement en septembre, ce qui est renforcé par des températures plus fraîches qu’en France.

Un vent du sud nous pousse jusqu’à Décathlon pour racheter du gaz, toujours interdit en avion. Clairement, la zone ressemble à Plan de Campagne, mais le bitume y est déplorable. Peut-être est-ce qu’elle s’appelle tout simplement Campagne ?

Nous mangeons sur le port de Bisceglie et nous interrogeons sur l’attitude du serveur entre nonchalance et indolence. Clairement, il est lent et après tout, pourquoi irait-il plus vite ? La saison vient à peine de commencer : les Italiens prennent leurs vacances en août.

Nous poursuivons jusque Margherita di Savoia, où nous avions prévu de dormir avant de découvrir que notre camping ne fonctionne qu’en septembre (au sens propre cette fois) : l’été, il est plage privée et parking 😠.

Il faudra donc ajouter plus de 25 km à l’étape sur un lido entre les exploitations agricoles, les tas de sel et les plages privées. C’est à croire que tout agriculteur du coin se mue en plagiste quand l’été arrive ! Nous gagnons enfin Ippocampo dans un camping rustique dans tous les sens du terme. Il est 20 h 30, la tente est plantée et il fait quasi nuit. Nous revoici en septembre avec les animations estivales cette fois !

Stephen

La botte et l’éperon

La nuit dans notre camping rustique ayant été réparatrice, nous levons le camp en direction de Vieste, cité remarquable à plus d’un titre. Tout d’abord, on a tendance à assimiler, à juste titre, l’Italie à une botte dont le talon est constitué par les Pouilles. Une observation attentive permet de remarquer que c’est une botte avec un éperon, qui, telle une excroissance, s’avance vers l’Adriatique. Ledit éperon s’appelle en réalité Gargano et marque une vraie rupture sur le littoral oriental italien.

Pour commencer, c’est le retour du dénivelé une fois passé Manfredonia : en à peine 50 km, nous allons gravir près de 1100 m de dénivelé positif. C’est une très belle route en balcon avec des pins, des oliviers cultivés en terrasse et des plages en contrebas où l’alignement des parasols tous identiques est comme une réponse (bien moins jolie que l’original) à l’alignement des oliviers.

Un instant, je me suis cru en Andalousie et j’avoue avoir été bien aidé par deux éléments : l’odeur âcre des grignons d’olives (maintes fois sentie à Jaén) et surtout un village blanc, Mattinata, autoproclamée capitale de l’huile d’olive. C’est la seule bourgade entre Manfredonia et Vieste, il est 12 h, la suite est logique…

Il nous reste 25 km avant notre camping que nous gagnons vers 16 h. Comparé à hier, il est plus que tôt : nous poursuivons donc jusqu’à Vieste. Les campings se font plus nombreux, tout comme les nuages. Une odeur piquante et des cendres indiquent malheureusement qu’un incendie est actif non loin de là.

Quelques kilomètres après Vieste, notre camping nous attend sous une pinède avec la mer en contrebas. Nul besoin de nommer la mer, vous connaissez son nom. On est dans une image d’Épinal, au bord de la Méditerranée avec les cigales.

Stephen

Sous les canadairs

Les cigales ayant chanté toute la nuit, les cyclistes ont logiquement laissé la tente ouverte pour profiter d’un air plus respirable. Heureusement, le bord de mer du Gargano est boisé, ce qui limite la chaleur pour les premières remontées matinales encore rudes.

Notre avancée calme et (relativement) idyllique est troublée par un bruit d’avion et d’hélicoptère qui se fait de plus en plus important. L’atmosphère se fait piquante et nous apercevons le site de l’incendie dont nous avions entrevu les fumées hier à Vieste. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il est encore loin d’être éteint : les carabinieris sont sur place, ainsi que la brigade des feux de forêt qui éteint les broussailles fumant encore.

À mesure qu’on approche de Pescichi, trois canadairs nous survolent de très près. Ils font le plein d’eau sur la mer en contrebas devant des vacanciers au mieux intrigués, au pire imperturbables. De notre côté, même si nous ne sommes pas en danger, il y a un sentiment d’impuissance et la volonté de quitter la zone sans trop tarder.

Alors que le Gargano s’éloigne, le paysage change brutalement et les incendies s’éloignent. Nous mangeons dans une petite station balnéaire et apprenons par la Republicca que les vacanciers des plages ont été évacués par la mer. Il valait mieux ne pas traîner.

L’après-midi démarre plus calmement avec de longues lignes droites entre mer et lagunes avec des cultures de tomates à perte de vue. Le calme n’était qu’apparent : nous subissons une triple crevaison du fait de plantes semblables à des punaises. L’arrivée au camping sera un long de temps de réparation de chambres à air avec cinq rustines sur trois chambres (record battu). Il va falloir demain aller racheter des chambres et des rustines.

Stephen

Lavoro in corso

La première mission du jour est assez claire vu les problèmes d’hier : acheter de nouvelles chambres à air et des rustines. Histoire de se mettre un peu de pression, la seule boutique digne de ce nom se situe à Termoli à 50 km de notre camping avec, bien sûr, tout le dénivelé à faire avant, et ce, avant 13h, heure de fermeture.

Restons raisonnables, le dénivelé jusque Termoli est de 450 m, ce qui permet d’être relativement sereins. Il se fera par de belles routes de campagne faisant penser aux collines toscanes sans les cyprès. Il faut dire que nous avons quitté les Pouilles sans tambour ni trompette pour traverser le Molise. C’est l’une des plus petites régions d’Italie, essentiellement rurale, avec des champs à perte de vue, quelques rares villages et toujours la mer Adriatique comme horizon.

Nous gagnons le magasin largement dans les temps et rachetons des chambres à air (les quatre dernières) et des rustines. Nous saurons plus tard si le fait d’avoir acheté les quatre dernières est un signe du destin. Un petit repas dans un café à l’entrée de Termoli et nous nous posons rassurés : il ne nous reste « que » 50 km jusqu’au camping, nous ne devrions pas y être trop tard.

Sur le papier cela semble logique, mais l’après-midi a été placée sous le signe des travaux et des déviations. A chaque fois un détour, du dénivelé en plus et, finalement, nous arriverons bien tard au camping avec une jolie rallonge au compteur. La dernière sera sans doute la meilleure : travaux sur la piste de gravel, on finit sur un single bien pentu où il est préférable de pousser le vélo, alors que Le Morge est en vue.

Drôle d’endroit que les routes semblent contourner. La piste cyclable se transforme alternativement en piste de gravel bien engagé avant d’être magnifiquement revêtu sans le moindre avertissement ! Le camping arrive enfin, signalé sans autre avertissement que la flèche du GPS. Il était temps …

Stephen

Le long du littoral des Abruzzes 🏖🏖🏖🏖

Apres avoir quitté notre camping de mafiosos du Morge, la journée commence tranquillement le long d’une belle voie verte, ancienne voie de chemin de fer. On alterne entre les cabanes de pêcheurs typiques de l’Adriatique et les plages privées avec leurs innombrables parasols colorés ! Les choses commencent à se gâter à partir de Pescara… alors qu’on comptait les jours précédents les cyclistes sur les doigts d’une main, c’est désormais une horde de cyclistes qui pédalent sur cette portion de piste cyclable de plage en plage le long du littoral des Abruzzes… horrible!! Avec des « véhicules » plus ou moins maîtrisés, plus ou moins chargés, plus ou moins puissants… Le pire étant les fat bikes lancés à toute allure… La fâcheuse impression de pouvoir rapidement être écrasée comme un vulgaire moustique. Et la piste qui virevolte, gauche, droite, route, trottoir, etc. Résultat, freinage d’urgence de ma part pour tenter d’éviter une voiture, et bim badaboum… J’étais prête à me faire emporter par mon cher vélo trop chargé… mais l’homme providentiel du jour – du type déménageur- est arrivé pile à ce moment là !! D’une main, il m’a agrippée et m’a remise d’aplomb !!! Il y a décidément des vidéo gags qui se perdent…😁Moi je n’avais pas de mot pour le remercier… lui n’a même pas dit un mot, n’a a priori ressenti aucune émotion de la scène… Sans doute il ne réalisait pas que cette petite chute anodine, serait pour moi bien douloureuse!! Dans l’affaire, sans que je ne m’en rende compte, ma pédale en a quand même profité pour rentrer bien profond dans mon mollet… Brrr, dégoûtant…. 😖 Mais la pharmacienne de Villa Rosa est rassurante, pas besoin de suture, juste de bons pansements ! Truc incroyable, elle s’occupe de ma plaie, me nettoie le truc, me pose le pansement ! Jamais vu cela en France… pourtant, que ce fut réconfortant ! Nous arrivons finalement au camping de Villa Rosa, entiers mais épuisés ! La côte est belle, le lever de la pleine lune sur la plage, exceptionnel !

Cécile

Toujours le long du littoral, des Abruzzes aux Marches

Retour sur notre piste cyclable de l’Adriatique ! La perspective de revivre le même scénario de slalom au milieu d’une foule de « deux-roues » n’est pas bien séduisante. Et puis on commence à comprendre en quoi consiste le littoral adriatique 🏖🍧🍹🏖 ….Mais les choses s’améliorent : moins de monde, un peu de campagne, quelques coupures urbaines, ouf !! En début d’après-midi, l’heure de la sieste nous est toujours favorable, on est bien tranquilles ! 😊 Et c’est toute la magie du vélo : en repartant en début d’après-midi, on a toujours la crainte d’être incapable de rouler dans ce four !! Mais, hop, une fois passé le moment fatidique de remonter sur la selle, l’air marin opère sa magie, et les jambes peuvent s’activer !! Il vaut mieux d’ailleurs!! La destination du jour se mérite : il faut grimper 7 km en fin de journée avant d’y arriver… mais la baie de Portonovo (en Italie, si si si) en vaut la peine! La zone est prisée : on obtient le tout dernier emplacement du seul camping des environs, sous la pinède !! 21h, la soirée karaoké italienne se prépare ; il est temps de fuir trouver la pasta du soir un peu plus loin !! 😅

Cécile

Le dernier voyage du pirate

Commencer une journée en sachant ce qu’il va s’y passer est soit un don rare, soit profondément ennuyeux. En descendant à Portonovo, terminus de notre étape de la veille, je savais ce qui allait nous attendre aujourd’hui. La descente était raide, la montée le sera donc logiquement, et à froid histoire de ne rien gâcher. Il faut avouer que monter des pentes à 15% de bon matin est assez violent, surtout avec un vélo chargé à 15 kg.

Le profil de l’étape ne limite pas la montée aux premiers kilomètres. Jusqu’à Ancône, nous ferons 400 m de dénivelé en à peine 30 km. De quoi chauffer un peu les jambes au cas où elles persisteraient à rester froides (ce qui ne fut heureusement pas le cas). Après une traversée du port d’Ancône, il est prévu que le profil s’aplanisse pendant près de 50 km. Ce seront 50 km amputés d’une pente imprévue à 12% à la sortie d’Ancône. Comme quoi la journée prévisible peut réserver des surprises.

On reprend les ingrédients des jours précédents pour ces 50 km amputés : plage, parasols, galets, piste cyclable et voie ferrée. A vue de nez rien de bien innovant, sauf que le vent a décidé de souffler en continu, dans l’axe que nous allons suivre. Il n’est pas fort, mais complique la journée prévue, tout comme les inlassables disparitions de la piste cyclable qui nous obligent à quelques diverticules.

Les 30 derniers kilomètres sont censés apporter un peu de surprise avec le retour du dénivelé. La surprise sera non seulement de taille, mais multiple. Tout d’abord la route serpente entre des arbres, des vignes et se met à dominer la mer. Elle mérite bien son surnom de « route panoramique » et semble prisée des cyclistes, et on les comprend. Alors que l’agglomération de Rimini est en vue (Riccione est situé quelques kilomètres en amont) et que s’amorce l’ultime descente, la deuxième surprise accoste sans prévenir sous la forme d’une fresque dédiée à Marco Pantani.

Depuis le début de l’étape, la petite voix que j’ai parfois dans la tête (que certains appelleront « petit vélo » par commodité) n’a de cesse de me dire qu’elle a déjà entendu parler de Rimini. Comme toujours, je ne me renseigne pas avant l’étape, car je pars du principe que si un élément est évident je le verrai tôt ou tard, mais aussi parce que j’ai envie de me laisser le temps d’accueillir mes ressentis. A Rimini, le ressenti avait un bandana : c’est ici que le pirate a posé pour la dernière fois son célèbre couvre-chef.

Contrairement à ce que disent les Wampas dans leur chanson hommage, je ne suis pas sûr qu’à côté de Rimini, Palavas ait l’air sexy ou que la Grande Motte ressemble à Venise. Par contre, je suis sûr que cette journée qui s’annonçait prévisible, ne le fût pas tant que ça. J’ai bien fait de laisser parler la petite voix, elle est parfois pertinente…

Stephen

Le long de la Riviera Romagnole

Étape le long de la Riviera Romagnole, un littoral sans discontinuer quasiment dédié à 100% au tourisme!! Depuis notre départ de Riccione, nous passons de station balnéaire en station balnéaire, un enchaînement sans fin d’hôtels, boutiques, restau de bord de mer, sur plus de 100km !! Et le comble c’est que les clients sont partout au rendez-vous ! Nous enchainons les littoraux de Rimini puis de Ravenne. Heureusement, en début d’après-midi, notre itinéraire prend une tangente « nature » au travers de vastes pinèdes qui marquent l’arrivée dans le delta du Pô ! Même si je ne suis pas cliente du vélo sur aiguilles de pin et racines, ça fait du bien de se retrouver seuls au monde sous la pinède ! Nous restons tout aussi seuls dans la traversée de la zone pétrochimique de Ravenne ! Pas sexy pour deux sous c’est sûr 🤭 ! Puis, nous retrouvons l’animation estivale en arrivant sur la dernière portion de la Riviera romagnole, les Lidi di Comacchio, succession de 7 stations balnéaires, dont Porto Garibaldi !
Mais, bien que plate, l’étape est rude ! Disons les choses, on échoue au camping !! 🤪 Les moustiques doivent sentir notre faiblesse : nous sommes littéralement bombardés !! Il faut dire que la zone est proche du delta du Pô et que c’est une zone d’étangs ! La pharmacienne m’avait pourtant vendu un antimoustique bio aux huiles essentielles… Ma foi, les moustiques s’en foutent bien pas mal… Bref, demain, on investira dans le chimique ! 😝 Heureusement le serveur du restaurant nous prend en pitié et sauve notre soirée en nous permettant de nous enduire d’un répulsif, un vrai 😁 !!

Cécile

Du pire au meilleur

Je crois que j’ai rarement été aussi ravi de lever le camp de bon matin tant le camping où nous avons dormi était sordide : moustiques à foison (même l’anti-moustique acheté il y a quelques jours était inactif !), chaleur humide très pénibles, le tout couronné par l’agent d’accueil qui a sa caravane proche de nous et a reçu du monde jusque tard dans la nuit. Pas franchement le plus calme !

En raison de la chaleur annoncée, je réduis l’étape de 20 km en préférant longer de grosses routes histoire de vite changer de cap et s’éloigner du delta. L’atmosphère est lourde, saturée d’humidité : autant dire que les conditions sont des plus rudes. On se succède en relais avec Cécile dans les lignes droites jusqu’à gagner le Pô.

Après un repas bienvenu dans un endroit frais et providentiel, il nous reste 40 km avant le camping. Sur le papier ça semble peu : le dénivelé est absent et le cap est clair, mais il fait très très chaud. Nous traversons le Pô pour prendre la piste de la rive gauche (sinistra) histoire de changer un peu (nous avions emprunté la piste de la rive droite (destra) il y a deux ans en revenant de Croatie). Cette rive est en Vénétie, elle est plus peuplée et un peu mieux équipée que l’autre rive. Il n’empêche qu’au bout de 20 km il faut s’arrêter : il faut tremper les vêtements, se rafraîchir, se mettre à l’ombre… et compter les kilomètres jusqu’à la fin.

Une réparation de crevaison plus tard, nous arrivons au camping qui est heureusement tout ce que l’Italie peut faire de mieux : accueil chaleureux et bienveillant, petite taille, piscine, restaurant presque gastronomique et local, mais aussi calme ! C’est une belle illustration des grands contrastes italiens : routes pourries qui deviennent d’un coup magnifiques, pistes cyclables impeccablement revêtues qui évoluent en gravier, automobilistes agressifs puis très gentils et avenants… Nous sommes bien dans un pays de grands contrastes !

Stephen

Dans la Plaine du Pô côté Vénétie

Pour ce 10ème jour de vélo, nous décidons, pour notre départ du camping de Stellata, d’activer notre plan ORSEC ! La chaleur est vraiment trop rude à l’intérieur des terres, rouler l’après-midi devient ardu, le soleil ne nous fait pas de cadeau ! On se réveille donc dès potron-minet pour lever le campement au plus vite et partir à la « fraîche ». Comme hier, on remonte le Pô, entre plaine agricole et industrie (le Pô est l’axe économique stratégique du Nord de l’Italie). L’étape est quasi 100% en Vénétie, dans la province de Vérone. Notre parcours nous fait divaguer entre rizières, champs de maïs, de lin, de sorgho…et même de basilic !! Souvent sur des chemins de gravel… plus ou moins « roulables » ! 😊 La matinée semble quand même longue quand il faut faire 80% de l’étape!! Nous arrivons à notre halte du midi déjà bien cuits!! Il nous reste une vingtaine de km à parcourir sous une chaleur ardente ! Mais la destination vaut le détour à bien des égards ! Déjà, le village de Borghetto est très cossu (à l’image de toute cette région il semblerait), avec son joli centre bourg sur les rives du Mincio, affluent du Pô. Par ailleurs, on se retrouve dans un camping tout à fait singulier, spécialisé dans l’accueil des camping-cars et tout particulièrement des très très gros camping-cars!! De vrais camions, qui charrient voiture d’appoint, scooter, vélos, barbecue, etc. etc.!! Impressionnant et effrayant à la fois !! Et dernier point, la spécialité locale : les tortellini ! En notant que, pour les italiens, il ne faut pas confondre tortellini et tortelloni, pas si simple ! 😋

Cécile

Le grand absent ?

Depuis hier, le rôle de l’eau a clairement changé. Les premiers coup de pédales matinaux au bord du Mincio nous le confirment : nous passons de l’eau canalisée du delta du Pô qui alimente les rizières à l’eau descendant des lacs qui alimente les vignes, champs de maïs ou autres vergers.

Autant dire que les lacs sont attendus et que leur proximité va marquer l’étape, même s’il faut chercher les indices de leur présence. En peu de kilomètres, les activités humaines semblent très concentrées : agriculture, élevage, viticulture, urbanité, transports. On évite les villes grâce à de très beaux sentiers de gravel avec le sentiment de laisser le sentier nous guider et nous désorienter dans ses circonvolutions.

Résultat, plus l’etape avance et plus je me convainc que le lac de Garde sera le grand absent : celui dont on sent la présence sans jamais le voir … Il fallait donc que mon cerveau, déçu, trouve une occupation ou plutôt des occupations. La première a été la familiarité des toponymes : Solferino, Broglie. Ces noms sont connus en France par nos rues notamment. D’ailleurs, je me demande ce que penserait un Italien s’il savait que Broglie est prononcé « Breuil » en France. Dit-on j’habite à Breuil en italien ?

Au passage, de l’air frais : je me dis que c’est l’air du lac en déplorant son absence. Puis, je me focalise sur une paire d’escarpins rouges abandonnés le long du chemin. Je n’ai pas le temps de prendre une photo de ce détail, mais me mets à réfléchir aux raisons de leur présence. On dérive bientôt sur la couleur rouge : un train Freciarossa vient de passer. Nous sommes en Italie, le rouge a encore sa valeur médiévale de noblesse et de prestige. Peut-être est-ce le pape ou une papesse qui a laissé ses escarpins, comme une trace au bord du chemin. On est bien loin du lac !

Arrivé en haut d’une côte, j’attend Cécile et lui parle des vaches en lui demandant si elle les avait vues. Elle me répond pas la négative, trop occupée à faire une photo du … lac ! J’étais tellement parti loin que j’en avais fait le deuil. Un tour de tête vers la droite et il m’apparaît comme une évidence en contrebas. Le grand absent sera donc présent à peine quelques kilomètres.

Ma curiosité satisfaite puisqu’en quelques kilomètres j’ai vu Solferino, Broglie, Breuil, des escarpins, un pape, un train, une papesse et le lac, il ne nous reste plus qu’à poursuivre jusqu’à Brescia. En remplissant les gourdes, Cécile remarque un figuier chargé de fruits que je n’avais pas vu (mais décidément où ai-je l’esprit ?). Les pépins de figues dans les dents vont me fournir une bonne occupation pendant les kilomètres qui nous séparent de Brescia.

La ville traversée en plein midi est magnifique, mais atteinte du « syndrome turinois » expérimenté il y a deux ans. Vide et plongée dans une grande léthargie. On en oublierait presque la qualité des pistes cyclables, qui serpentent entre les maisons, jusqu’au repas du midi. Le scénario d’hier se reproduit à l’identique : une serveuse qui parle un français impeccable, 20 km à faire et 43 degrés au thermomètre. Il est temps d’arriver à couvert à Romano di Lombardia.

Stephen

De la Lombardie au Piémont, via Milano

Nouveau départ bien matinal de Romano di Lombardia ! La température n’est quasi pas descendue de la nuit… Heureusement, notre itinéraire nous conduit rapidement le long du « Naviglio martenasa », un canal construit au 15eme siècle pour dériver les eaux de l’Adda, affluent du Pô, vers Milan. Une très belle piste a été aménagée dans les années 90 le long de ce canal. On profite pleinement de l’aménagement : non seulement les eaux canalisées apportent un peu de fraîcheur, mais aussi, cela nous permet de traverser aisément la grande périphérie milanaise ! Au passage, quelques moulins à eau et la traversée de jolies villes lombardes, notamment l’une d’entre elle dont le seul nom fait rêver : Gorgonzola !!! 😋 L’origine du fromage semble bien venir de là. Même si, depuis notre canal, nous voyons clairement plus de canards et de ragondins que de vaches laitières!! 🤭
Nous arrivons finalement à Milan, que nous traversons de part en part, en passant devant ses monuments emblématiques : le Duomo, le Parco Sempione, le château des Sforza et le quartier des Navigli ! La traversée est facilité par les nombreux aménagements cyclables et par le relatif calme estival… Mais, quoi qu’il en soit, la traversée d’une si grande ville reste semée d’embûches : pavés défoncés, galets, glissières de tram, traversées incessantes de carrefours, groupes de touristes… Bref, stressant et fatigant ! Mais heureusement, nous retrouvons un nouveau « naviglio », le Naviglio Grande, qui dérive les eaux d’un autre affluent du Pô, le Tessin, à l’ouest de la ville cette fois. Pause au frais une fois sortis de Milan avant de se relancer le long du canal ! La vocation d’irrigation est bien confirmée : nous sommes au cœur d’une région de rizières ! L’air, chaud et humide, embaume la subtile odeur des rizières!!
Mais toutes les bonnes choses ont une fin : canicule oblige, nous taillons en travers pour alléger une étape malheureusement pensée trop longue pour cette chaleur écrasante… et nous nous réfugions à couvert pour éviter moustiques et chaleur nocturne écrasante 😒. Au revoir la Lombardie, nous voici à présent dans le Piémont, qui sera notre dernière région italienne, et plus précisément à Novare, deuxième ville de la région après Turin !
Risotto au gorgonzola et escalope milanaise pour concrétiser et rendre hommage aux découvertes de la journée! 😁

Cécile

Ibis envahissants

Peu de commerces étant ouverts à notre départ, je n’ai pas pu acheter de pochette surprise pour renouveler l’expérience de la veille. C’est donc avec mes jambes, mon vélo et de l’ensemble de mes sacoches que nous allons relier Turin. Avant de quitter Novare, une petite photo histoire de ne pas se dire dans quelques temps que nous avions dormi dans une ville piémontaise avec un gros clocher sans se souvenir de son nom.

Sitôt la ville quittée, les rizières s’enchaînent à perte de vue. Autant hier j’avais complètement loupé l’odeur du riz, autant elle est bien présente aujourd’hui, comme une compensation. Les routes sont tranquilles et seul notre passage vient perturber la quiétude des nombreux oiseaux : aigrettes, hérons et surtout de magnifiques ibis sacrés ! C’est un régal pour les yeux qui s’achève lorsque nous rejoignons Verceil, capitale italienne du riz avec sa bourse du riz qui fixe les cours pour tout le pays.

La suite est nettement moins drôle, du moins au début, car elle a lieu sur une route rectiligne pendant 15 km. Heureusement, cela devient plus réjouissant avec le retour des passages en gravel au milieu des rizières. Place à un nouveau bal d’oiseaux qui s’envolent au même titre que les kilomètres jusqu’à notre pause méridienne. Les derniers kilomètres sont facilités par un chemin de halage fraîchement revêtu le long du canal Cavour. Au milieu des rizières, son rôle d’irrigation paraît évident, tout comme la fin prochaine des rizières à mesure que le maïs se fait de plus en plus présent.

Il nous reste à gagner Turin pour l’après-midi, alors que je n’avais pas gardé un souvenir mémorable de cette traversée il y a deux ans. Fort de cette expérience, on entre dans la ville frappée du célèbre « syndrome estival urbain nord italien » de manière ludique par les chemins de gravel. Les ibis et le riz ont disparu et sont remplacés par la « civilisation ». J’apprendrai plus tard que les ibis sont une espèce exotique envahissante qui perturbe la biodiversité. Est-ce que l’être humain est en tête de ce classement ?

Stephen

Au coeur du Piémont alpin

Nous entamons cette dernière étape 100% italienne par une longue sortie de Turin sur les bords du Pô ! Un orage matinal providentiel rafraîchit un peu l’atmosphère étouffante de cette ville ! Le parcours matinal est parfois un peu trop « idéologique » à mon goût, nous baladant sur des sentiers étroits remplis de racines et entre les ronces, au seul motif d’éviter les routes…. On s’en lasse assez vite… et en prime, le vélo en ressort tout sale… Ça me confirme de mon côté que j’ai ma dose de chemins de gravel pour trèèès longtemps !! 😜 Enfin sortis de l’agglomération, et tranquilles des chemins tout pourris, nous traversons l’impressionnant Pavillon de chasse de Stupigini, qui fut l’une des résidences royales de la Maison de Savoie (et qui est classé à ce titre au patrimoine mondial de l’Unesco). La zone de chasse a été transformée en un vaste parc naturel que nous traversons agréablement ! Puis, nous longeons quasi de part en part, sur une vingtaine de km, une très belle piste cyclable aménagée sur une ancienne voie de chemins de fer. Autour de nous, fini le riz, place au maïs et à l’élevage bovin ! Ça sent le lisier à présent !! ☺️ Le paysage a bien changé : au cœur de ce Piémont alpin, les montagnes nous offrent un beau décor ! Petit à petit, les vergers se font plus nombreux : pommiers, noisetiers, châtaigniers, kiwis ! Sans trop que les jambes ne s’en rendent compte, nous nous élevons très progressivement, Cuneo est déjà à 534 m ! Le corps, lui, se sent mieux : les températures baissent ! Pas besoin cet après-midi de faire une « pause fraîcheur » tous les 10 km !! D’autant que nous arrivons à Cuneo sous un ciel bien menaçant et avec l’orage tout proche ! La piscine ne fait même pas envie… On plante la tente pour sa dernière nuit italienne ! Et on profite des pastas qui n’auront clairement pas la même saveur de l’autre côté de la frontière…☹️

Cécile

Larche della Maddalena

Tout retour d’Italie vers la France supposant de franchir les Alpes, c’est souvent au terme de l’itinérance que se présente l’étape reine. La position de Cuneo entourée de montagnes ne laisse pas le choix : il va falloir franchir un col. La toute puissance piémontaise nous laisse un choix enviable : prendre la direction des Alpes Maritimes par le col de Tende et arriver à Menton, gravir le col de la Lombarde et descendre sur Nice, ou gagner la vallée de l’Ubaye par le col de Larche.

Nous connaissons bien cette vallée et n’étions jamais passé à l’acte du passage en Italie à vélo. Ce sera chose faite, même si le col de Larche (colle della Maddalena en italien) est moins prestigieux, car plus roulant que Tende et la Lombarde. Ce n’est pas pour autant que le vélo va monter tout seul : l’étape commence par 30 km de faux plat montant avant d’attaquer le col avec autant de kilomètres mais près de 1500 m de dénivelé. Un peu de musique va rythmer la montée et favoriser l’évasion, déjà facilitée sur ce type d’effort long.

La vallée est très ouverte et circulant mais la montée se fait sans difficulté notable. Serge Reggiani me dit dans l’oreillette que Venise n’est pas en Italie, mais chez n’importe qui. Et si, à l’heure de quitter l’Italie après 15 jours en itinerance, tout ceci n’était qu’un rêve ? Et si le col de Larche n’existait pas, d’ailleurs les italiens l’ont bien compris en l’appelant Col de la Maddallena : il n’existe officiellement pas… Et si on ne rentrait pas en France ? Et si on emmenait un morceau d’Italie chez nous, que prendrait-on ? L’excellence des cafés, de la gastronomie, la beauté des paysages, les bidets ou les douchettes dans les toilettes, les pedales pour déclencher l’eau des robinets ? Prendrait-on cette belle langue si chantante dans laquelle je ne parviens pas a m’exprimer et suis privé de mon écriture ou un état d’esprit tout simplement moins négatif que celui des français (difficile de faire pire sur ce point) ?

Je n’arrive pas à choisir entre tout ça, la nostalgie fait irruption sans que Reggiani entonne Madame Nostalgie dans mon oreillette. Le sommet se rapproche et n’est plus qu’à 4 kilomètres marqués par 21 virages, dont certains sont assez raides. Ça n’allait quand même pas se faire tout seul… Puis, un dernier kilomètre roulant, un très bel étang, le panneau France et derrière moi l’Italie.

« Madame Nostalgie
Tu pleures sur un nom de ville
Et tu confonds, pauvre imbécile
L’amour et la géographie »

Je crois franchement que ce col n’est pas estimé à sa juste valeur. Sans doute la cause des incessants travaux liés aux éboulements en contrebas. Si on l’avait appelé Colle de la Madalenna, aurait-il eu plus de succès ?

« Madame Nostalgie
Tu pleures sur un nom de ville
Et tu confonds, pauvre imbécile
L’amour et la géographie »

Cécile me rejoint au col, un petit repas avant la descente finale sur 40 kilomètres. Le vent chaud en pleine face complique la tâche. En passage, changement de lieu d’hébergement : notre camping était complet. Ce n’était jamais arrivé en Italie.

« Madame Nostalgie
Tu pleures sur un nom de ville
Et tu confonds, pauvre imbécile
L’amour et la géographie »

Stephen

D’un hameau du 04 à un autre hameau du 04

Le démarrage est bien frais sur les rives de l’Ubaye ! Le corps n’y comprend plus rien : 16° pour le départ. Du moins, la petite doudoune d’été qu’on se trimballe depuis Bari s’est rendue utile !! 🙃 Et puis, tout va bien, après une portion de descente le long de l’Ubaye, la montée vers le Col Saint Jean va vite nous réchauffer ! L’idée est en effet de rentrer au bercail via Seyne les Alpes et Digne-les-Bains. Après l’enchaînement des 3 cols, col Saint Jean, col de Maure et col du Labouret, la perspective était belle : se laisser glisser jusqu’à Digne ! 🤗 C’était sans compter sur le climat du jour, un vent sec et brûlant remonte du bas de la vallée 😫, donnant la sensation de se trouver tout entier sous un immense sèche-cheveux. Nous arrivons à Digne totalement séchés ! Heureusement, la belle avenue principale de la Ville est arborée de platanes et les glaces à la lavande proposées remontent un peu le moral !! 😊 Il ne reste plus beaucoup de kilomètres jusqu’à notre dernière halte du parcours…. Mais la chaleur à Digne est tellement forte qu’on a le sentiment qu’une traversée du désert nous attend ! Alléluia, il fait tellement lourd que le ciel finit par se charger et que l’orage gronde sur les massifs, rafraîchissant un tout petit peu cet atmosphère étouffante… Nous arrivons finalement dans notre dernier camping, sur les bords de l’Asse, affluent de la Durance ! Nous sommes dimanche soir, et clairement dans un petit bout du monde ; on est donc bien contents de profiter de la généreuse paëlla du camping qui tombe à point nommé !! 😋

Cécile

Rituels

Chaque matin, démarrer une étape du camping est une longue liste de rituels : dégonfler et replier matelas, duvet, oreiller et tente, puis rassembler tout ce petit fatras dans quelques sacoches. Avant de partir, on enfile le cuissard en veillant à bien aligner la limite de celui-ci avec celle du bronzage solidement constitué histoire d’éviter les dégradés. On allume le GPS et les lumières, peste contre Garmin Connect, avant d’enfin partir, parfois accompagné de musique.

Je connais ces rituels par cœur et cela va faire 17 étapes (et de nombreuses itinérances) qu’ils se répètent inlassablement à quelques exceptions près. D’ailleurs, une itinérance est un peu une suite de rituels mêlant pauses, recherche d’eau, repas, recherche d’hébergement, émerveillement devant un paysage, ennui, facilité ou difficulté, photo et écriture. Ces rituels sont une routine structurante et sécurisante, à tel point qu’on en oublierai presque sa présence.

La dernière étape est en soit une routine, où l’on se rapproche de la maison. Une partie de nous a conscience que demain elle ne repliera ni le matelas, ni la tente, ni l’oreiller alors que l’autre s’accroche, rassurée par cette routine. Pourtant, cette routine n’a que 17 jours : c’est peu, mais on l’a oublié. Elle va laisser la place à une autre routine et, ainsi de suite, comme si notre existence n’était que reconfiguration de routines. A chaque fois, un temps d’adaptation, puis elle devient nôtre.

On monte sur le plateau de Valensole, redécouvre le paysage, comme si on ne l’avait jamais vu, car on ne revient jamais pareil d’une itinérance. Choc esthétique devant les lavandes dont subsistent les pieds et les odeurs. On se disait hier que l’été était bien avancé, comme on se le dit chaque année. Choc esthétique devant la beauté du paysage au loin le Ventoux, le Mourre Nègre et un environnement qui devient de plus en plus familier. L’oreillette lance Jean-Louis Aubert qui reviens maintenant. On ne peut rêver si belle adéquation entre le paysage, le cycliste et son état d’esprit. Yeux humides, on avance porté par des jambes qui cadencent, comme la musique depuis 17 jours maintenant.

A mesure qu’on va s’approche, ce moment de grâce va se dissiper, on le sait. L’environnement va se faire plus familier, on le sait. On ne voudra pas rentrer, on le sait. On voudra repartir, on le sait. Mais on va quand même arriver. On va perdre ces rituels, pour rapidement en créer de nouveaux et feindre de les redécouvrir. Est-ce un éternel recommencement ? Je préfère penser que c’est un éternel enrichissement au milieu de routines auxquelles on s’abandonne…

Stephen